里鹏的问世，可以说是法国酒坛半个世纪以来令人瞩目的成就！故事的发生是在1979年，一位名叫杰克。天鹏（Jacques Thienpont）的人向位于老色丹堡（Vieux Chateau Certan）旁的卢布列夫人（Mme . Laubrie）购买一个小葡萄园。

　　这个买主的姓氏马上就让人怀疑是老色丹堡打算扩充园区，因为杰克正是老色丹堡园主亚历山大的堂弟。这个以100万法郎所买到的小园，只有1.06公顷，小到不能叫“酒庄”的程度，所以只叫“里鹏”，而不叫“里鹏酒庄”（Chateau Le Pin）。它不仅在老色丹堡的旁边，距离庞马洛区“天王葡萄园”柏图斯酒庄只有一箭之遥。新的园主雄心万大，立志朝柏图斯酒庄的方向迈进。

　　里鹏的一切都皆为追随柏图斯酒庄，种植的葡萄90%是梅乐，平均树龄30岁；其余为品丽珠。每公顷只出产2500升，是拉菲堡等的一半，故人工与资金的投入十分密集。本堡当初在购买时只有1.06公顷，而随后在1985年逐渐购进邻园，现今已达到2.08公顷。年产量时如1993年达到670箱（8000瓶），差时如1991年仅有225箱（2700瓶），故一般正常年份平均为500箱，约为6000瓶。

　　里鹏的酒质相当接近柏图斯酒庄，虽不如柏图斯酒庄的“纯正”与浓厚，但是焦味、橡木香与果香并呈，轻摇一下酒杯，一股有层次的回香立刻涌出。本酒基本上是柏图斯的翻版，故两者间气味极为类似！我犹记得多年前初次品尝此酒时，同桌人士纷纷“咬定”此乃柏图斯！两者神似，唯有已熟知里鹏特色的人士才能分辨得了！但年产6000瓶，相当于罗曼尼。康帝的生产量，不要说一般爱酒人士，就连品酒家亦不易找到，其中的原因就在于投机性的炒作。

　　里鹏每年虽有6000瓶上下的产量，但在市面是流通的只有1500瓶左右，其中3/4的产量卖到英国，仅有少数流到美国，于是在美国就被刻意 炒作而价格飙涨。这种情形是酒界不愿意看到的现象，所以不少的酒学经典不是故意忽视，就是有意挖苦，认为一切讨论里鹏的文章不是浪费墨水，就是有心粉饰，借以炒作。

　　帕克先生即建议道：“假如纯粹为了好玩或是纵乐而想一下的话，全庞马洛区，甚至波尔多地区恐怕都无法找到一瓶比里鹏更适合的酒了，但应在第10-12年之间内饮用！”后一句话对一支名酒而言，岂不是一个嘲讽味十足的描述！因为帕克始终怀疑里鹏的“陈年”能耐！另一个有名的酒学家寇第斯（Clive Coates）曾将1981-1985年的里鹏逐年试饮，结果竟然认为仍然比不上园东的“老园”，即老色丹堡的深度与多层次，而两者价钱竟可相差4倍之多（1994年美国市场价中1990年份里鹏的行情为279美元，柏图斯酒庄为450美元，拉菲酒庄为88美元，老色丹堡为53美元）。寇第斯认为里鹏诚为一颗明星，但他不认为是颗超级！后来证明，这两位大师都失算了！

　　尽管如此，认为里鹏“青出于蓝”者亦不少。德国葡萄酒双月刊《一切为酒》（Alles Uber Wein）在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏图斯酒庄”的信息。由10位德国的品酒家及一位新加坡的藏酒家（杨宁强医生）所提供，对13个年份（1979-1990年份以及1992年份）的里鹏及柏图斯酒庄作蒙瓶评审，结果有9个年份里鹏胜过柏图斯酒庄，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。里鹏“不凡”的身手，不容否认！终于，在1997年年初，美国《酒观察家》杂志对1994年份的里鹏和柏图斯酒庄评分分别为95分及93分，美国市价分别为400美元及375美元。里鹏真正可以扬眉吐气了！

　　以2006年5月伦敦的酒市行情来作标准，一箱1996年份的柏图斯酒庄价格为3910英镑（约合5.4万元人民币），而里鹏为3563英镑（约合5万元人民币），分别居于全部波尔多酒贵的、第二名。拉菲酒庄及拉图酒庄为2500英镑，穆桐酒庄为1086英镑，远落在后。而同时期美国也上市了2002年份的里鹏及柏图斯酒庄（皆为93分），价格前者为700美元，后者为600美元，两者堪称伯仲。